dushanbe-37.my1.ru

#8226

Высочайшие горы с шапками ледников, древние города, руины буддистских монастырей и старинные крепости – все это современный Таджикистан

Главной ценность Таджикистана являются его древние города. Городу Ходжент (Худжанд), например, уже более 2300 лет, и легенды гласят, что основан он был по приказу самого Александра Македонского. Стоит посетить также город Пенджикент, известный с VI века. В нем сохранились памятники еще домусульманского периода, в частности скульптуры, развалины храмов и крепостных стен. О доисторических временах в Пенджикенте напоминают поселение бронзового века Саразм и навес Актанги эпохи Неолита.

В 30 километрах к западу от столицы Таджикистана Душанбе начинается Гиссарский историко-культурный заповедник общей площадью 86 га. Самым известным и охраняемым памятником заповедника является Гиссарская крепость, построенная вручную 2,5 тысячи лет назад.

В окрестностях города Курган-Тюбе при раскопках был найден буддистский монастырь VII - VIII вв. В нем сохранились уникальные настенные росписи и скульптуры, например, 12-тиметровая статуя лежащего Будды. В соседнем селении Саед расположен интереснейший архитектурный комплекс – мавзолей Ходжа Машад IX-ХI вв.

Старше городов в Таджикистане только горы. Они мекка для альпинистов и любителей треккинга (пешего туризма).

Это и горы Памир с высочайшим пиком Исмаила Самани (Пик Коммунизма) высотой 7495 м, и Фанские горы (часть Зеравшанского хребта), и Каравшинские скалы – нетронутый человеком уголок дикой природы.

В горах Памир, в частности в районе поселка Ишкашим, сохранились древние наскальные изображения – петроглифы. На высоте почти 4000 метров над уровнем моря лежит крупнейшее озеро Таджикистана - Каракуль или «Чёрное озеро», а также новое, образовавшееся в результате землетрясения в 1911 году, озеро Сазерское.

Путь Чучхе

Автор отчета: Дима Шаповалов

Фотографии: Дима Жуков и Дима Шаповалов

Отчет о походе по Северо-Западному Памиру в августе 2006 года

Кишлак Девшар. пер. Белькандоу (3300м, н/к). ледник Шинибини. пер. Шапак (5350м, 2Б). р/в пик Крупской по СЗ гребню (6008м, 4А альп.). пер. Турамыс-2 (5350, 2Б). поляна Сулоева. лед. Фортамбек. лед. Вальтера. р/в пик Корженевской по ребру Цейтлина (7105м, 5А альп. 3А тур.). поляна Москвина. р/в пик Коммунизма по ребру Бородкина (7495м, 5А альп. 3Б тур.). лед. Фортамбек. пер. Курайшапак (4600м, 2А). пер. Обходной (3900м, 1Б). пер. Белькандоу (н/к). кишлак Девшар

Содержание

Идея

?души прекрасные порывы

А.С. Пушкин

Общая идея была сходить на семитысячник по-настоящему, своими силами. Как в старые добрые времена. Когда не было расписания вертолетных рейсов, а было только белое пятно на карте. Как ходили Шиптон и Абалаков. Без забросок, легкодоступного базового лагеря, навешенных кем-то перил, по редко посещаемому маршруту. Всё на себе и всё своим ходом, от дороги и до дороги. Чтобы нельзя было повернуть на полпути, а цена ошибки становилась очень высокой.

Задача была сложна, но все-таки попадала в ту узкую область между явно очевидным и очевидно невозможным, которая и вызывает интерес. Можно было в очередной раз доказать себе, что ты не дерьмо, убежать из цивилизованного мира, а кроме того набрать опыт и подготовиться к более сложным походам и восхождениям. Руки просто чесались от того, сколько всего можно было сделать.

Памир был естественным районом для этого мероприятия. Решающую роль сыграл отчёт группы Георгия Сальникова после прочтения появилось понимание тамошних условий, пропал необъяснимый страх. Из участников будущего похода на Памире ещё никто не бывал (разве что руководитель имел честь родиться в Душанбе). Подходы под высоту были нетривиальны и безлюдны. Климат. мягкий, устойчивый, можно даже сказать. прощающий.

Заходить в район решили с севера, из кишлаков на левом берегу Муксу. Месяца хватало только на то, чтобы акклиматизироваться, сходить на обе семитысячные вершины и кратчайшим путем вернуться назад. Подходы с юга, из Ванчской долины были сложны технически или слишком длинны. Отказ от забросок, т.е. большой стартовый вес рюкзаков, диктовал невозможность идти высокие и сложные перевалы в начале похода. В опасных местах быстро двигаться не получится перевал с большим набором высоты может вымотать группу так, что все выдохнутся задолго до конца похода.

План получился такой: по тропе вдоль Муксу подходим под северные отроги хр. Академии Наук, втягиваемся. Там проходим несколько перевалов (2А,2Б,3А), совершаем радиальное восхождение на пик Бабушкина, 5800м. Таким образом, к пику Е.Корженевской подходим уже с достаточной акклиматизацией. Восхождение по длинному, но технически несложному маршруту первовосходителей (м-т Угарова). Затем поднимаемся по леднику Фортамбек к поляне Сулоева. Идем на пик Коммунизма по ребру Буревестника, но спускаемся уже на поляну Москвина. Вымотанными и уставшими через несложные перевалы (2А,1Б) возвращаемся к цивилизации на Муксу.

Такой маршрут не имел повторяющихся частей, а сложность набиралась постепенно, с удобными местами для дневок. Пересечение с освоенными маршрутами из МАЛ на Москвина было минимальным. Обилие людей, тропы, лагеря, общеизвестность маршрута делают восхождение гораздо более легким не только технически, но и психологически. Человек находится в привычной для себя социальной среде. Даже после нескольких успешных восхождений на популярные семитысячники, предоставленная сама себе группа скорее всего не сможет зайти на технически простой, но требующий упорства 6000м пик где-нибудь в Пакистане или в Андах.

Данный поход рассматривался как развитие идей об автономности восхождений в высоких горах*. Ещё в 2005 году вдвоем с Димой Мартыненко мы ходили в беззабросочный поход на Аконкагуа. 20 дней, два восхождения, перевал за шесть тысяч и т.д. Как вы увидите дальше, реальность не оставила ничего от нашего первоначального плана.

Из Душанбе в Памир и обратно

Таджикистан, август 2010

Выше гор могут быть только горы, в которых еще не бывал. (В.Высоцкий)

В августе 2010 года сбылась моя давняя мечта - я съездила в Памир. Поездка получилась насыщенной, с долей экстрима и риска.

Приключения начались в аэропорту Внуково города Москвы, откуда мы вылетали вместе со знакомой. То, что рейс авиакомпании Атлант-Союз за 7 августа (23.35 вылет) задержали, в принципе, не удивил никого. Смог над Москвой стоял в те дни непробиваемый. Однако, нам повезло больше, чем остальным. Мы просидели в ожидании вылета всего 6 часов, в то время как пассажиры многих других рейсов (оказались по соседству в накопителе) ожидали вылета кто сутки, кто двое.

Во втором часу ночи открыли одну стойку для регистрации. И тут началось веселье.

Таджики вообще – презабавный народ. После объявления регистрации они становятся возле стоек не в порядке живой очереди, а окружая их, словно боятся, что не успеют на самолет. Так же и при прохождении таможни, так же и при посадке в салон авиалайнера. При этом мужчины налетают первыми, оттесняя своих женщин в самый конец. Может, кто-то скажет, что это не так, однако я такое наблюдала своими глазами.

Однако, нашелся один мужчина (представился Денисом, военным хирургом), который предпринял несколько попыток с помощью ентой матери упорядочить беспорядочную толпу разбушевавшихся сограждан. В конечном итоге вперед даже были пропущены все женщины и дети.

Кстати, о женщинах. Опять же заметила такую особенность. Приезжают они в московский аэропорт (просто не только я это заметила, многие знакомые рассказывали) одетые вполне по-европейски, но, оказавшись в накопителе, дружным строем маршируют в туалет и переодеваются там в свое национальное платье. По возвращении в Москву история повторяется, только с перестановкой мест слагаемых. Т.е.после прохождения таможенного контроля женщины опять же дружным строем маршируют в туалет и переодеваются там обратно в европейскую одежду.

В остальном ожидание вылета, да и сам полет прошли нормально. Ипервое мое впечатление о Таджикистане было - ГОРЫ! Ибо горы занимают чуть ли не 90% территории этого государства.

В Душанбе мы прилетели в 10.15 утра. Сонные как мухи добрались до таможенного контроля. Пока подруга заполняла свою въездную анкету, я растерянно озиралась в поисках миграционной анкеты. Добрый дядя-таможенник, наконец, узрел мои движения, добыл мне целых две анкеты (вторая - на всякий случай, если первую вдруг испорчу), провел меня в багажное отделение (туда, где багаж получают), дабы оголтелые местные жители меня не растоптали, и оставил заполнять бумажки. Как заполнишь - отдай мне, я тебе поставлю въездной штамп , - сказал дяденька. Вот так я и прошла таможенный контроль.

Багаж мы ждали очень долго (ровно столько же, сколько и во Внуково на обратном пути). Оказалось, параллельно из Москвы прилетели два рейса (из Внуково и из Домодедово ), потому багаж с них запустили одновременно. Чемоданы-сумки с нашего рейса были доставлены в целости и сохранности, почти без царапин, а вот с домодедовского . Те сумки, которые не запаковали в аэропорту, добрались до Душанбе в весьма плачевном состоянии: вскрытые, порезанные, распотрошенные. Может, там взрывчатку искали? Непонятно.

Душанбинский аэропорт очень напомнил мне аэропорт города Сочи, но не тот, новый, которым так кичатся власти, а тот, старый, куда до сих пор отправляют практически все внутренние рейсы. Аналогичные загончики, зальчики. И точно так же на выходе тебя обступают со всех сторон наглые таксисты, предлагающие за немалые деньги отвезти хоть на край света.

Однако стоит только отойти подальше от аэропорта, как цены уменьшаются вдвое, а то и втрое. За 10 сомон (10 российских рублей = 1.4459 сомони, 1 доллар США тогда стоил 4,46 сомони, 1 евро = 5,65 сомони) нас довезли до проспекта Рудаки, где жила наша общая знакомая.

В Душанбе мы задержались на три дня. Дело в том, что несколькими днями раньше в Памир уехал наш друг. Добирался он туда нижней дорогой (через Куляб, верхняя через Оби Гарм и перевал тогда была закрыта) двое суток вместо 20 часов из-за того, что часть дороги в Ванчском и Рушанском районах была затоплена. Вот мы и выжидали, пока сойдет вода.

На следующий день мы со знакомой отправились в Корвон - местный рынок, аналог московского Черкизона, только грязнее и без вьетнамцев. Честно - не советую туда заглядывать, ибо там сплошной китайский ширпотреб низкого сомнительного качества. Лучше зайдите в Садбарг (торговый центр) или в Саховат (похож на Корвон, только почище, и вещи поинтереснее найти можно, там я была уже когда вернулась в Душанбе после Памира).

На фото - проспект Рудаки (справа элитный жилой комплекс Пойтахт)

Стоит отдельно отметить методу езды местных жителей. Для них не существует правил движения вообще, единственным соблюдаемым правилом является принцип еду как умею и как хочу . Хотя пешеходов они иногда пропускают и периодически останавливаются на красный свет.

на фото гостиница Пойтахт возле т.ц.Садбарг

В Корвоне у меня жутко разболелась голова, и до Садбарга мы добирались под мое нытье хочу домой спать . Как меня за это не прибили - удивляюсь до сих пор.

Вечером встретили знакомых, посидели за приезд , чуть погуляли по проспекту Рудаки и решили назавтра переждать еще день, узнать про регистрацию для меня и про состояние дороги в Памир.

на фото проспект Рудаки, ЦУМ, справа по ходу будет президентский дворец.

На третий день я взбунтовалась, решительно потребовав показать мне Душанбе, а то ведь неизвестно, когда еще занесет меня туда нелегкая. На что мне было заявлено, что сами город знают плохо. Позвонила еще одной знакомой, попросила показать мне что-нибудь интересное в Душанбе.

на фото парк Рудаки в центре Душанбе

Итак, туристические достопримечательности Душанбе.

Парк Рудаки. Раньше он назывался парк Ленина

Площадь Дружбы народов. Бывшая печально известная Площадь Озоди = Свободы. В период Советского Союза она, называлась площадью Ленина и располагался здесь памятник Ленину. Затем в начале 90-х годов монумент убрали и на его месте установили памятник Фирдоуси, а саму площадь переименовали в площадь Свободы. Но уже в середине 90-х она стала носить имя Сомони, так как ее композиционным центром стал памятник Исмоилу Самани – основоположнику таджикской государственности, императору династии Саманидов, правившей обширной территорией от Каспия до границ современного Китая в IX-X веках.

Академия наук Республики Таджикистан.

Академический театр оперы и балета им. С. Айни

Он был основан в 1940 году, когда в Душанбе была сформирована небольшая танцевальная группа преимущественно исполнявшая народные танцы в операх и драматических спектаклях. В 1941 году впервые на сцене театра была осуществлена постановка первого таджикского балета, под названием Ду гуль ( Две розы или Два цветка ).

Далее мы взяли такси и поехали в Парк Победы города Душанбе, который располагается над самим городом. Памятное место, мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной Войны.

Ну, и последним пунктом моей экспресс-экскурсии по Душанбе стал амфитеатр. Красивое место, но не доведенное до ума. Если его благоустроить, то по красоте парк не будет уступать парку Рудаки. Однако же руки до него, видимо, не доходят.

Итак, третий день пребывания в Душанбе подошел к концу. На следующий день рано утром мы выехали на джипе в Памир нижней дорогой через Куляб. Верхняя, как уже говорилось раньше, на тот момент была закрыта.

На карте указан маршрут, по которому мы ехали в Памир.

Да, кстати, стоит отметить, что всем иностранным гражданам, прибывающим в Душанбе, нужно в течение трех рабочих дней сделать в местном ОВИРе регистрацию. Только делать ее лучше там, куда конкретно вы направляетесь. Мне ее вообще не оформляли, т.к. в Хороге за нее запросили 75 сомон, а на выезде штраф за ее отсутствие мне обошелся в 40 сомон. Разница есть.

А еще там есть такая штука, как пропуск в погранзону. Не знаю, как другим иностранцам, но гражданам РФ он по ходу не нужен, т.к.на погранпосту на въезд в приграничную зону ГБАО у меня его не спросили. Также не проверяли у меня и регистрацию, и миграционную карту во время всего нашего пребывания в Таджикистане.

город Нурек. ГЭС на Нурекском водохранилище известна далеко за пределами РТ.

местное средство передвижения марки ишак =) окрестности кишлака Дангара, родины нынешнего президента РТ Эмомали Рахмона

Теперь о ценах. Проезд на джипе из Душанбе в Хорог стоил нам 200 сомон, обратно я платила уже 280 сомон. По дороге мы останавливались на обед в Кулябе и на ужин в Калай-Хумбе. Средний счет на человека составлял порядка 15-20 сомон (горячее, салат, чай или компот).

На обратном пути перекусить останавливались где-то в Ванче и на спуске с перевала. Средняя цена за обед-ужин (плов/кебаб, лепешка, чай) составила порядка 15 сомон на двоих.

После первого погранпоста дальнейшая наша дорога проходила по берегу Пянджа. Самое яркое впечатление - Афганистан фактически метрах в двадцати от машины. Вроде бы граница, но на деле мы встретили только два дозора по три человека.

Еще позабавила форма таджикских пограничников, а вернее - их широкополые камуфляжные шляпы, больше похожие на панамы. Как-то несерьезно они в них смотрелись. К сожалению, сфотографировать их не получилось - к тому времени у меня сел фотоаппарат.

на той стороне уже Афганистан. граница кажется настолько прозрачной, что ее можно спокойно пересечь и не нарваться ни на одного погранца.

Афганский кишлак. И вроде бы с виду - бедные лачуги-мазанки, а ведь на очень многих таких лачугах по 2-3 спутниковые тарелки на крыше.

Стоит, наверное, отдельно остановиться на местных милиционерах. Даже в России я такого зверства не видела.

Допустим, стоит милицейский пост. Гаишники останавливают каждую машину. И забирают у них по 5 сомон только за то, что остановили их. Бывает, за дорогу и 50 сомон уходит, и больше. Как повезет. Придираются ко всему, даже к тому, что права советского образца. И им неважно, что стаж вождения у человека гораздо больше того количества лет, которое сам гаец живет на белом свете. За все время своего пребывания в Таджикистане я только один раз видела гаишника, который, взглянув на права водителя (мы ехали из кишлака, где я жила, в Хорог, поймали попутку), сказал, что ни дирама с него не возьмет только за то, что у того стаж вождения как раз-таки больше того количества лет, которое сам гаец живет на белом свете .

в общей сложности поездка по нижней (более длинной) дороге заняла ровно сутки.

Итак, в Хорог мы прибыли в 6 утра и сразу же отправились к знакомым. Там отмылись и завалились спать.

на фото - город Хорог, район Гулакен

2 недели я жила у друзей, в сельсовете Дарморахт, кишлак Нишусп. Тихое и спокойное место, внизу река Пяндж, за рекой - небольшой афганский кишлак. Рядом сад с обалденно вкусными яблоками, абрикосами, вишней, а главное - тутовником.

Про эту вкусную вещь стоит рассказать подробнее.

Шелковица, или тутовое дерево, — род растений семейства тутовых, состоящий из 10—16 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Азии, Африки и Северной Америки. На территории России дикорастущий вид шелковица атласная, или кормовая растёт на юго-западе Сахалина, острове Монерон и Курильских островах (Кунашир, Шикотан), Дальнем Востоке, Центральном районе России (Воронежской области), Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской области (там же зовется тютИна (донское казачье название тутового дерева) или Тутина, Тутовник(Ставрополье)). Шелковица растёт также на Украине, в Армении, в Азербайджане и в Молдавии.

В молодости быстрорастущее дерево, но постепенно замедляет свой рост и редко вырастает свыше 10—15 м. Листья очерёдные, простые, часто лопастные, особенно на молодых побегах, на краях зубчатые. Плод — сложный плод, состоящий из костянок, мясистый от разросшегося околоцветника, 2—3 см длиной, от красного до тёмно-фиолетового, съедобный — у некоторых видов сладкий и имеет приятный запах. Живёт шелковица до 200 лет, реже до 300—500.

Имеет съедобный плод, из которого делают начинку для пирогов, изготавливают вина, водку и безалкогольные напитки. Ягоды шелковицы красной (родом из Северной Америки) и шелковицы чёрной (родом из юго-западной Азии) имеют очень сильный приятный аромат. Ягоды шелковицы белой (родом из Восточной Азии) имеют отличный запах, часто характеризуемый как безвкусный . Зрелый плод содержит большое количество ресвератрола, являющегося сильным растительным антиоксидантом.

Столица Горно-Бадахшанской области - город Хорог (в переводе это означает место, где растет много колючек ), пожалуй, не имеет себе аналогов во всей Центральной Азии. Этот населенный пункт, в котором обитает примерно 30 тысяч человек, расположен на высоте 2600 метров над уровнем моря на отвесных террасах, которые плавно спускаются к бурным грязновато-свинцовым водам реки Гунт. Здесь же эта река сливается с другим горным потоком - рекой Шахдара, а дальше уже граница между соседним Афганистаном и Таджикистаном проходит по реке Пяндж.

Если посмотреть на Хорог с высоты птичьего полета, то можно заметить, что в нем фактически есть лишь две полные улицы, одна из которых до сих пор носит имя Ленина (бывшему основателю Советского Союза во всем автономном крае установлено несколько памятников и бюстов), где и расположены основные здания и достопримечательности.

Очень оригинально работает в Хороге местная милиция. В самом центре города, на главном перекрестке, возле единственного светофора, который вообще-то не работает, стоит примерно от 5 до 10 гаишников, основная цель работы которых - останавливать машины местных знакомых и приятелей, чтобы их прилюдно поприветствовать.

В этом году, как мне рассказывали, светофор начал работать, как полагается нормальному светофору. И количество гаишников уменьшилось до 2-х человек.

Само появление Хорога связано с давней борьбой Российской империи и Британии за право присоединять к себе здешние народы, причем чем дальше на юг шли российские солдаты и купцы, тем чаще они сталкивались со своими британскими конкурентами. В результате к 1895 году сложилась ситуация, при которой и Санкт-Петербург, и Лондон были заинтересованы в своего рода разграничении земель, лежавших у подножий Памира и Гиндукуша, и естественной границей их стремлений и стала своенравная, с огромным количеством стремительных водоворотов и опасных порогов река Пяндж.

на фото - парк в центре города, называется Чорбог

Именно тогда на берегу реки Пяндж и появилось маленькое пограничное селение, которое состояло из трех домов и военной казармы. Русские солдаты пришли сюда из Киргизии (тогдашнего города Ош, до которого от Хорога более 700 километров через Памирские высокогорные перевалы), пройдя через заснеженные ущелья, расположенные на высоте свыше 4 тысяч метров, и не имея при себе ни точной карты этих мест, ни понятия, в чем конкретно будет состоять их пограничная миссия.

а на фото - Чорбог.

Само же это место, лежавшее некогда на перекрестке важных караванных троп, и где сегодня расположен современный Хорог, упоминалось еще в исторических документах, датированных 10-м веком. Именно здесь пересекались многочисленные торговые пути, которые вели из Китая и Индии в Переднюю Азию и к берегам Хазарского (Каспийского) моря.

Добраться в те времена до Хорога можно было только по козьим извилистым тропам, все грузы переправлялись в Хорог на спинах верблюдов и мулов, а дорога из Оша до Хорога через заснеженные перевалы Памира занимала несколько недель.

на фото - тополя из Чорбога

Постепенно Хорог стал расти по отвесным горным склонам-террасам, здесь появилась первая на Памире школа, медицинский пункт (единственный на все окрестные районы), а уже при Советской власти Хорог постепенно стал приобретать черты современного поселка городского типа.

Прямо из центра Хорога узкая автомобильная дорога ведет прямо на вершину, возвыщающуюся над городом, где расположен второй по высоте, но первый по богатству собранной коллекции растений ботанический сад в мире (после ботанического сада в столице Непала, городе Катманду) - 2320 метров над уровнем моря. Заложен был в 1940 году.

В ботаническом саду произрастает более 4 тысяч видов растений и кустарников, представляющих практически все основные регионы мира, в том числе - самого Памира.

На территории Памирского ботанического сада растут уникальные виды местной арчи-можжевельника, красноцветной памирской березы, североамериканской туи и множество видов редчайших лекарственных растений.

После распада Советского Союза Памирский ботанический сад сумел сохранить кое-какие научные связи с коллегами из других республик, но хроническая нехватка средств не дает ему возможности вести нормальную работу. Да и с кадрами проблемы: если зарплата директора Ботанического сада составляет 50 сомони (около 15 долларов) в месяц, то как можно сюда привлечь на работу молодых специалистов (кстати, такая же зарплата у директора местного краеведческого музея).

Вне всякого сомнения, Памир - это самая, пожалуй, уникальная и неповторимая часть не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. С точки зрения классической географии Памир - это не просто высочайшие на земле горы и массив, который простирается на самом деле на территорию Таджикистана, Афганистана и Китая, но и целый район, в котором расположена современнная Горно-Бадахшанская автономная область, занимающая почти половину всей республики, но имеющая население всего в 200 тысяч человек (при общем населении Таджикистана в 7,5 млн. жителей).

Трудно и вместе с тем просто бессмысленно попытаться передать те ощущения, которые испытывает любой, кто впервые попадает на Памир. Говорят, что здесь просто давно уже остановилось время и никто толком не знает, зачем люди вообще поселились в такой глухомани вдали от мировых центров экономики и информации.

на фото - водопад в кишлаке Пиш (сельсовет Дарморахт). вода в нем - невероятная!

Кому-то может показаться, что только давно уже позабывшие о всех мирских радостях и благах живые существа могли когда-то забраться в эти брошенные на произвол судьбы Всевышним места, чтобы никто их там, на краю Света, не беспокоил и не загружал по ненадобности достижениями человеческих технологий.

на фото - кишлак Нишусп (сельсовет Дарморахт), здесь я медитировала целых две недели и успела впасть в неуправляемую нирвану. =))) Вон там вдалеке - машинка, один из памятников первопроходцам Памирского тракта.

И все же сегодняшний Памир - это одновременно и абсолютно другое лицо самого Таджикистана, и своего рода ясная картина той самой частички окружающего всех нас мира, которую не побывавшему в этих местах человеку понять гарантированно не дано.

И даже добираться сюда придется долгими изнурительными часами по просто убийственным по своей сложности и непроходимости дорогам. Но зато все тяготы путешествия и дорожного слалома на высоте свыше трех тысяч метров стоят того, чтобы хотя бы на миг прикоснуться к этой неведомой многим стране, у которой нет никаких границ и измерений что вширь, что в высоту.

на фото - вид через речку на Афганистан

Памирцы живут в домах, чья конструкция восходит к зороастрийцам-огнепоклонникам. Символика претерпела изменения, но архитектура остается прежней вот уже 2500 лет. В центре огромной комнаты пять колон, символизирующих пять главных пророков ислама. По периметру помещения имеются обширные возвышения. На них и проходит домашняя жизнь памирцев: там они едят, спят, хлопочут по хозяйству и принимают гостей.

В потолке над центром комнаты – единственное окно, заключенное в четыре концентрических квадратных отверстия, символизирующих четыре стихии.

Памирцы исповедуют исмаилизм, разновидность шиитского ислама.

На картинке - примерный вид национального памирского дома, центральная его комната.

Исмаилиты - это сторонники одной из ветвей шиитского ислама, которые верят в то, что у пророка Мухаммеда остались потомки, а один из них - как раз и есть 49-й наследный имам Ага Хан, живущий постоянно в Париже, но регулярно прилетающий на Памир.

У них нет мечетей и иерархичного духовенства, в отличие от остальных мусульман они молятся только два раза в день, и то не все, а по желанию, пост тоже держат не строго, как, например, в остальном Таджикистане, религиозные собрания проводят дома или в общинных центрах. В этом я смогла убедиться на собственном опыте, приехав в Таджикистан аккурат под начало рузы (поста). Если таджики резко сменили образ жизни, то памирцы ничего менять не стали.

Исмаилиты не строят мечетей, Аллаха почитают в своей душе. Имам далеко, но всегда на 2-3 кишлака имеется поставленный от него человек - халифа. К нему идут по разным вопросам: когда начать строить дом, в какой день играть свадьбу, как лечиться от болезни и т. д.

В каждом памирском доме висит портрет Ага Хана. Во время гражданской войны в Таджикистане в 90-х годах благотворительный фонд Ага Хана реально спас от голода весь Горный Бадахшан. Памирцы считают его живым богом и называют не иначе, как наш Господь, который шлет нам пищу .

на фото - принц Карин Ага-Хан IV, духовный лидер всех исмаилитов (справа)

Примерно в 40 километрах от Хорога, в районе Ишкашим, находятся уникальные горячие источники под названием Гарм Чашма (что буквально и означает горячий источник ). Здесь минеральная вода выходит на поверхность в виде бьющих из-под земли фонтанов при температуре более 60 градусов по Цельсию.

Еще с древних времен в этих источниках местные жители находили излечение от различных недугов, а сама вода Гарм Чашма считалась священной. Позднее, уже в советские времена, в этих местах была построена водолечебница, которая сохранилась и поныне в уже реконструированном виде.

А еще недалеко от самого источника, за кишлаком, находится источник с очень вкусной минеральной водой. Вода содержит очень много железа, соли которого вокруг многие принимают за ржавчину. Жаль, что хранится такая вода всего около 12 часов, после ее уже невозможно пить.

Высокогорный Памир достаточно долго - даже в советские времена - был фактически оторван от большой таджикской земли . И только в 1929 году впервые в Хорог из Душанбе прилетел самолет, который пилотировали летчики Баранов и Вольмер. Тем самым, с одной стороны, была доказана возможность регулярного воздушного сообщения с Памиром, а с другой - прошло еще несколько лет, прежде чем авиационное сообщение стало для этих мест не просто экспериментальным, а по-настоящему пассажирским.

Чуть позже, в 1931 году, до Хорога по крутой и чрезвычайно опасной дороге из Оша добрался первый грузовик марки ЗИС (его оригинал нынче установлен на постаменте в южной части города), еще через три года здесь была построена первая на Памире гидроэлектростанция, обеспечив местных жителей невиданным прежде в этих краях электрическим светом, а в 1932 году Хорог уже официально получил статус города.

Будучи территориально оторванным от остальной части Таджикистана, Горный Бадахшан всегда ощущал себя где-то там, вдалеке от мировой цивилизации. И поэтому строительство надежной круглогодичной дороги, которая бы связала остальную территорию республики с Памиром, являлось давней мечтой местного населения и просто жизненной необходимостью.

И такая дорога в конечном счете была построена, а точнее - выдолблена по отвесным склонам гор и скал. Работа эта была произведена в кратчайшие сроки - всего за 105 дней в 1940 году, то есть прямо накануне начала Великой Отечественной войны. Солдаты Красной Армии вместе с местным населением соединили высокогорной трассой тогдашний Сталинабад (Душанбе) и Хорог.

Дорогу прокладывали просто и эффективно: военные с помощью взрывчатки подрывали скалистую породу, а местные декхане кирками и лопатами убирали взорванную породу и завалы, а также мостили для сквозного движения высокогорный тракт.

Если проехать по этой трассе жизни сегодня (особенно на участке от Горного Бадахшана до Тавилдары), то создается впечатление, будто с тех самых пор, как трасса была проложена-прорублена впервые, она ничуть не изменилась: кругом все те же узкие и опасные обрывы, головокружительные перевалы, в которые нет-нет - да и улетают груженные контейнерами тяжеловесные Камазы и Man, и бесконечный серпантин уходящих за горизонт каменистых участков Великого таджикского транспортного пути .

в Памире яблоки настолько вкусные и сладкие, что даже я, всегда ровно к ним дышавшая, не сумела удержаться.

Памирская национальная еда - отдельная тема. Кушают там плов, кебаб (жареное мясо, обычно баранина), тушеные овощи, шурпу (суп из баранины, очень жирный). Еще кушают шир чой - чай с молоком и маслом, туда ломают лепешку.

Мне посчастливилось принять участие в приготовлении еще двух блюд: шакароб (салат из огурцов-помидоров и кефира на лепешке) и хихц (памирская халва).

Хихц (фото нет, но дома лежит банка): топленое растительное масло (горячее) + мука - мешается до тех пор, пока смесь не посветлеет. После добавляется сахар, немного разбавленный теплой водой. И все опять мешается фактически до посинения мешающего. Ну, или до дальнейшего осветления смеси. Слаааденько.

Шакароб мы готовили так: взяли деревянную миску (у них называется табак ), выложили ее толстым слоем лепешки, потушили помидоры, порезали огурцы. Лепешку полили кефиром, сверху помидоры, огурцы, опять кефир, помидоры, огурцы. важно, чтобы лепешка пропиталась помидорным соком и кефиром. Так вкуснее.

Провожал нас Памир хмурым серым деньком. Утром меня разбудили ни свет, ни заря, еще затемно (только рассветает в Памире, как и темнеет, очень быстро). Мы быстро покидали вещи, собирать было практически нечего, я вообще привыкла брать минимум вещей и не люблю громоздкие чемоданы. Наскоро перекусив, мы отправились в город искать машину до Душанбе.

Найти машину (джип) оказалось проблематично, так как, несмотря на достаточно ранее время (7 утра, в Душанбе в это время стояла масса свободных машин в сторону Хорога), народ уже устремился на большую землю . Но, в конце концов, нам повезло встретить знакомого, и через десять минут мы уже выезжали из Хорога.

И вновь дорога петляет вдоль бурного Пянджа и афганской границы. На той стороне - ни одного электрического столба, ни одного дома из кирпича с шиферной или металлической кровлей, ни одной проезжей дороги и автомобиля. А с этой стороны границы - смотрящие куда-то вдаль памятники Ленину, ревущие на затяжных подъемах тяжеловесные грузовики с китайскими номерными знаками и бескончено уходящие ввысь вершины, наверное, самых красивых в мире гор Памира.

водопад по дороге, прямо на дорогу падал.

обалденная там вода. чистая.

можно пить из любого водопада. и козленочком не станешь=)

Маршрут наш пролегал теперь другой дорогой, через перевал. В Калай-Хумбе есть развилка. Налево дорога ведет в Куляб (с той стороны мы приехали а Памир), а направо – через перевал в Душанбе (туда мы и свернули).

В Калай-Хумбе произошел один курьезный случай.

Немного предыстории. За несколько дней до нашего отъезда с Памира в Душанбе из тюрьмы КГБ сбегает порядка 25-30 (данные везде разные) зеков, по словам официальных источников, крайне опасных террористов. В связи с этим Душанбе переводится чуть ли не на осадное положение, въезды-выезды фактически перекрываются. Поступает информация, что беглые каторжники направляются куда-то в район Памира, чтобы оттуда свалить в Афганистан. Соответственно, чуть ли не в каждом кишлаке в том направлении (сильно подозреваю, что так было на всех дорогах в РТ), а то и чаще, выставляются мобильные блок-посты, которые проверяют каждую машину на наличие тех самых зеков (наивные!)

Так вот. В Калай-Хумбе тормозят нас на таком мобильном блок-посту. Там военные - таджики. Забирают паспорта (в машине нас 9 человек, из них 8 парней и я), уносят на проверку. Через пару минут мальчик возвращается и спрашивает, а где же в моем паспорте таджикская виза (у меня паспорт - загран, там их насяльника узрел визу египетскую и почему-то вбил себе в голову, что я иностранка). На что его спросили, смотрел ли он мой паспорт вообще. Оказалось, что их насяльника не знает ни русского, ни английского. Занавес!

К слову сказать, больше никаких проблем по пути не возникало. Из 20 постов (как минимум, я со счету сбилась) мои документы проверяли только на трех, на остальных даже не сочли должным взглянуть на меня.

Тот сам себя не испытал,

Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.

Внизу не встретишь, как ни тянись,

За всю свою счастливую жизнь

Обратная дорога заняла у нас около 20 часов, и то мы ехали не очень быстро, часто останавливались, у водителя то заканчивалась вода, то рвался шланг в движке, то у его друзей в колонне (ехали три машины, три друга за рулем) что-то случалось. В итоге, однако, доехали успешно.

Памир - это не только нагромождение гор, это иное измерение, чудесная страна со своими непостижимыми для мира равнин законами. Никаких красок не хватит, чтобы описать наполненность бытия этих гор. Здесь будущее лучится из прошлого, здесь звучит, как животворящий родник, чистый голос совести. Здесь душа возвращается к своим древним истокам.

Чем ближе мы подъезжали к Душанбе, тем сильнее хотелось вернуться назад. Не знаю, почему. Наверное, там, в Памире, теперь осталась частичка моей души. И я точно знаю, что я туда вернусь. Ведь там я отдыхаю душой. Там, под ясным небом или под мириадами рассыпанных по ночному бархату звезд, понимаешь смысл жизни, смысл самого себя. Я обязательно вернусь.

В суету городов и в потоки машин

Возвращаемся мы - просто некуда деться!

И спускаемся вниз с покоренных вершин,

Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.

Так оставьте ненужные споры!

Я себе уже все доказала -

Лучше гор могут быть только горы,

На которых еще не бывала.

Кто захочет в беде оставаться один?

Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?

Но спускаемся мы с покоренных вершин -

Что же делать, и боги спускались на землю.

Так оставьте ненужные споры!

Я себе уже все доказала -

Лучше гор могут быть только горы,

Источники: http://tours-tv.com/ru/tajikistan, http://www.tkg.org.ua/node/5000, http://www.tourblogger.ru/blog/iz-dushanbe-v-pamir-i-obratno.html